Haben Sie sich schon einmal die Inhaltsstoffe Ihres Lieblingsparfums angesehen, um mehr darüber zu erfahren, warum Sie es so lieben? Vielleicht gibt es ein bestimmtes Öl, das Sie auch in anderen Produkten finden, oder ein Saft hat eine einzigartige Kombination von Noten, die Sie immer wieder dazu verleitet, noch mehr aus dieser Flasche zu spritzen. Wenn Sie nichts über Parfüminhaltsstoffe wissen, sind wir hier, um Ihnen zu helfen. Von süßen und würzigen Noten bis hin zu gedämpften und moschusartigen Düften gibt es eine Bibliothek mit Zutaten, die Ihren Favoriten ausmachen Düfte Und wenn Sie wissen, welche davon Sie lieben, können Sie erklären, warum Sie die Parfüme lieben, die Sie lieben. Wir haben mehrere Duftexperten gebeten, uns mehr über die Inhaltsstoffe Ihrer Lieblingsparfums zu erzählen. Scrollen Sie weiter, um die häufigsten Parfümzutaten zu lernen, und warum sie Parfümgeruch so gut machen.
Chittle
Ein Aldehyd (siehe unten) mit einem charakteristischen grünen, moschusförmigen Geruch, Agrumen ist eine Duftverbindung, die als Basis in der Parfümschöpfung verwendet wird, erklärt der CEO von Spongellé Elaine Binder. Es hat ein hellgrünes Aroma.
Aldehyd
Organische Verbindungen sind in vielen natürlichen Materialien enthalten, die künstlich synthetisiert werden können, wie etwa die aliphatischen Aldehyde, die Chanel Nr. 5 Glanz verleihen. „Aldehyde verleihen dem Duft ein sprudelndes und sprudelndes, fast kinetisches Gefühl“, sagt Parfümeurin Adriana Medina. „Es wurde erstmals in den 1920er Jahren mit der Einführung von Chanel No. 5 populär und war damit einer der ersten synthetischen Duftstoffe.“
Bernstein
Amberöl ist eine schwere, vollmundige, pudrige und warme Duftnote und stammt vom baltischen Amberbaum. „Bernstein ist ein warmer, pudriger, süßer Duft. „Es ist eine Kombination aus synthetischen und natürlichen Inhaltsstoffen wie Vanille, Patschuli, Labdanum, Styrax und Benzoe“, sagt Medina. „Bernstein verleiht einem Duft Raffinesse und Sinnlichkeit.“
Bernsteingris
Als Duftexperte mit Düfte der Welt , Clayton Ilolahia, erklärt, Ambergris wird seit Jahrhunderten in Parfümery verwendet. Es ist eine von einer Handvoll von Tier aus stehenden Zutaten und stammt von Spermienwalen, die die wachsartige Substanz ausscheiden, wenn sie Tintenfische gegessen haben, sagt er. 'Ambergris entwickelt ein angenehmeres Aroma, je länger es von den Elementen der Natur im Meer geheilt wird. Wenn es frisch ist, ist es schwärzhaft in Farbe und riecht ziemlich schlecht. Wenn es in Salzwasser heilt, wird es grau, daher wird der Name Ambergris oder grau bernsteinfarben. Illolahia sagt, dass Ambergris typischerweise als Fixiermittel in der Parfümie verwendet wird und einen subtilen, aber lang anhaltenden Geruch hat.
„Aufgrund von Knappheit und Kosten sowie Beschränkungen für tierische Duft und kosmetische Zutaten, die von vielen Ländern auferlegt werden, verwendet die moderne Parfümerie synthetische Alternativen, die im Geruch reichen können. Einige dieser Alternativen riechen in der Nähe der realen Sache, wobei tierische Töne und andere Alternativen nach sonnenbleichter sauberer Wäsche oder Driftwood riechen. '
BernsteinXtreme
„AmberXtreme ist die Superkraft der Parfümeure.“ Seine extreme Kraft verleiht jeder Duftkomposition intensive Holz- und Ambernoten, die Verbraucher auf der ganzen Welt zu erkennen und zu lieben gelernt haben“, sagt Parfümeur Carlos Benaim.
Ambrette
Dieses aus den Samen des Hibiskus gewonnene Ambrette-Öl hat einen moschusartigen Geruch. Im Allgemeinen wird Ambrette als Ersatz für echten Moschus verwendet. Ambrettesamen gehören aufgrund ihres weichen, animalischen Charakters und der warmen, nussigen Milchnoten wahrscheinlich zu meinen bevorzugten Zutaten. „Es ist die natürlichste Moschus-Sinnlichkeit“, sagt Parfümeur Pascal Gaurin.
Amyris
Amyris ist ein weißblütiger Busch oder Baum in Haiti und Südamerika und wird häufig als weniger ausgewiesener Ersatz für Sandelholz verwendet.
Benzoin
Benzoin is a balsamic resin obtained from the bark of a Styrax tree. 'It's milky and sweet, without being sugary, like Vanille with a hint of caramel. A perfect ingredient to blend with Patchouli and spices. Its richness allows for multiple ways to create with it,' says perfumer, Caroline Sabas.
Bergamotte
Das würzige Öl, das aus der (nicht essbaren) Bergamotte gewonnen wird, wird hauptsächlich in Italien angebaut. „Bergamotte ist eine duftende Frucht, die auf einem kleinen italienischen immergrünen Baum namens Citrus Bergamia wächst“, sagt Binder. „Der Duft ist ein orangefarbener Blumenduft, der säuerlich, süß, belebend und aromatisch ist.“ Bergamotte lässt sich gut mit anderen Aromastoffen kombinieren, weshalb sie in Düften so beliebt ist.“
Knospe der schwarzen Johannisbeere
Ich liebe die fruchtige Wirkung der Knospen schwarzer Johannisbeeren, die die Saftigkeit der Kopfnote eines Duftes verstärken. „Es erinnert Leute, die es kennen, an den Kir Royal, einen festlichen Cocktail, der Cassislikör mit Champagner mischt“, sagt Benaim.
Bulgarische Rose
Rosen gibt es in Parfüms wie Sand am Meer, aber sie riechen nicht alle gleich. „Bulgarian Rose gilt als die Königin der Rosen in der Parfümerie“, sagt der Gründer Louis Marie House , Marie Du Petit Thouars. „Diese Note ist für ihren reichen Duft und ihre therapeutischen Eigenschaften bekannt, die sie zu einem luxuriösen Bestandteil vieler bemerkenswerter Düfte gemacht haben.“ Seine Geschichte reicht bis dorthin zurück, wo es ursprünglich in Indien und Persien angebaut wurde, heute wird es jedoch hauptsächlich im Tal der Rosen angebaut, einer Region in Zentralbulgarien. Auch als Damaszenerrose bekannt, ist sie etwas süßer und weicher als eine traditionelle Rosennote, mit einer deutlichen Würze.
Calone
Calone ist eine aromatische Chemikalie, die Düften eine Meeresbrise oder eine Meeresnote verleiht. Es handelt sich um ein Pulver, das zu 100 Prozent künstlich hergestellt wird. „Es wurde in den 1960er Jahren kreiert und bringt eine starke Note von ‚reinem Wasser‘ und salziger Meeresluft mit sich und erinnert auch an Wassermelone.“ Ihm wird die Gründung einer ganzen Unterfamilie zugeschrieben – der Marines“, sagt Parfümeurin Christine Hassan.
Kardamom
Kardamom has a similar flavor profile as cinnamon but it's much more complex with elements of earthy spice and sweetness. '[It's] an aromatic green spice used to bring radiance and spicy warmth to compositions, some popular examples being Tom Ford Oud Wood and Le Labo Santal 33,' says DSM-Firmenich's Duftentwicklungsmanagerin Bella Varghese. „Guatemala ist der größte Produzent, wo ätherisches Öl, das in der Parfümerie verwendet wird, durch Destillation der Samen gewonnen wird.“
Cashmeran
Ein synthetischer Aldehyd mit einem würzigen, bernsteinfarbenen, moschusförmigen, floralen Geruch und Cashmeran wird verwendet, um den samtigen Geruch oder das Gefühl von Kaschmir zu rufen. Ich liebe den einzigartigen holzigen, moschusartigen und trockenen Mineraleffekt von Cashmeran, der dem Duft einen einzigartigen Charakter verleiht “, sagt Benaim.
Cassis
Cassis and blackcurrant are the same thing, explains Du Petit Thouars. 'The cassis note featured in Louis Marie House's Antidris Cassis scent is derived from the blackcurrant which is a dark berry. It is a strong note that is most commonly used as a top note, and generally adds a brightness to fruity and floral blends while simultaneously adding a subtle green element to brighten Düfte.'
Bibergeil
Ein tierisches Sekret des Rizinusbibers, das dazu verwendet wird, einem Duft ein ledriges Aroma zu verleihen. Es wird oft synthetisch reproduziert.
Zitrone
Die Schale der Früchte dieses Baumes wird verwendet, um zu kreieren Zitrusduftnoten . In Parfümerie verwenden wir das aus der Zitronenschale extrahierte Öl, das pünnend und saftig ist, und verleiht einem Duft Helligkeit, sagt Parfümeur Dana Schmitt. Es verleiht den oberen Noten ein sonniges Funkeln und verbindet sich harmonisch mit allem, von anderen Zitrusfrüchten bis hin zu Obst, Blumen und Wäldern.
Zibetkatze
Moschus wird von einer Drüse am Schwanzansatz der Afrikanischen Zibetkatze produziert. Reine Zibetkatze soll einen starken, unangenehmen Geruch haben, wird aber in kleinen Mengen oft verwendet, um einem Duft Tiefe und Wärme zu verleihen.
Muskatellersalbei
Das Öl dieses Krauts duftet süß bis bittersüß mit Nuancen von Amber, Heu und Tabak. Ich liebe die Arbeit mit Muskatellersalbei wegen seiner reinen, pastellfarbenen und geschlechtsneutralen Vielseitigkeit“, sagt Parfümeurin Mackenzie Reilly. „Es gibt zwei verschiedene Extrakte von Muskatellersalbei: Das Öl ist etwas aromatischer, während das Absolue Noten von Ambroxan und getrockneten Teeblättern hat und einen natürlichen Wieseneffekt verleiht.“
Cumarin
Eine häufig verwendete Parfümverbindung, die nach riecht Vanille Cumarin wird normalerweise aus der Tonka -Bohne abgeleitet (siehe unten), aber auch in Lavendel, Süßgras und anderen Pflanzen gefunden. 'Kristallin in Form und schneeweißer Farbe ist die Anwesenheit von Cumarin in Duftstoffen allgegenwärtig. Das Geruchsprofil dieses facettenreichen Materials umfasst süße frische Heunoten sowie blonde Tabak und weiche, cremige nussartige Nuancen “, sagt Parfümeur Gwen Gonzalez. Ein hervorragendes Beispiel, das die Sublimationsqualitäten dieses Materials hervorhebt, findet sich in Tom Fords Fougere d'Igent.
Cyclamen
Wenn Sie ein Fan von Blumenparfums sind, haben Sie wahrscheinlich schon einmal Cyclamen gerochen - und Sie haben sie möglicherweise sogar in Ihrem Garten. Cyclamen ist empfindlich, eine blumige Note mit einem Hauch von Süße und einem grünen Unterton, sagt Olivia Pohl, Managerin für Produktentwicklung bei Clean Beauty Collective . „Es ist leicht und luftig, was es zu einer Ergänzung zu anderen Blumen wie Rose und Maiglöckchen macht.“ Alpenveilchen ist eine weit verbreitete Zimmerpflanze und der Duft kann auf natürliche Weise von den Blüten stammen oder Parfümeure können auch eine synthetische Version verwenden.“
Für Conditioner
FIR -Balsam ist sowohl in Parfüm als auch in Köln beliebt und eine frische, holzige und namhafte Zutat mit Balsamico, fruchtige Tonalitäten, die an Kiefer oder Fichte erinnert. sagt Varghese. 'FIR -Balsam ist im Volksmund mit Kiefern oder Urlaubszentrationen verbunden. Es wird aber auch verwendet, sind männliche aromatische oder holzige Düfte. '
Frangipani
Frangipani ist eine duftende tropische Blume, die auch als westindisches Jasmin bekannt ist, und eine häufige Zutat in Duftstoffen. Parfums erhalten ihren Duft aus dem Öl der Blume (Frangipani-Baumblüten sind entweder weiß, gelb, rosa oder mehrfarbig), das einen üppigen, raffinierten Blumenduft hat.
Weihrauch
Weihrauch ist ein Gummiharz eines Baumes, der in Arabien und Ostafrika vorkommt und auch als Olibanum bekannt ist. Er ist eines der ältesten Duftmaterialien in der Geschichte. Es wird von kleinen Bäumen (Gattung Boswellia) produziert und setzt ein gummiartiges Harz frei, das zu Tröpfchen oder Tränen erstarrt. „Das Aroma dieses Materials ist eine sanft umhüllende balsamische, holzige Süße mit zitrischen, würzigen, frischen Akzenten.“ „Ich liebe die Tiefe, Opulenz und Langlebigkeit, die es Amber- und Holzdüften verleiht“, sagt Gonzalez.
Galbanum
Galbanum ist ein Gummiharz, das einen grünen, pflanzlichen Geruch verleiht und eine der seltenen grünen Noten ist, die aus der Natur gewonnen werden. „Galbanumöl verleiht einem Parfüm dank seiner Kombination aus erdigen, blumigen Hyazinthentönen und einer an Enzian erinnernden Bitterkeit sofort Raffinesse“, sagt Parfümeur Jean-Christophe Hérault. „Es ist superschick und ich glaube fest an seine Wiedergeburt nach Jahren der Veralterung.“
Guaiac Wood
Holz aus einem harzigen südamerikanischen Baum, dessen Öl in Parfümerie verwendet wird, ist Guaiac Wood Oil eine warme, holzige Note mit Balsamico -Noten und ein zentrales rauchiges Merkmal. Es hat auch die rosigen Noten von Teeblättern “, sagt Parfümeur Jacques Huclier. Das in Südamerika beheimatete, insbesondere Paraguay, das ätherische Öl wird durch Hydrodistillation aus Holzspänen aus kleinen, wilden tropischen Bäumen bis zu 10 Fuß erreicht.
Hedion
Hedoin, eine Aromaverbindung mit einem weichen, strahlenden Jasminaroma, wurde Ende der 1950er Jahre synthetisiert. „Es hat einen zarten, eleganten, strahlenden und blumigen Charakter, der an Jasmin mit Zitrusfrische erinnert und sich gut mit allen Arten von Parfüms kombinieren lässt.“ „Es wurde zum ersten Mal 1966 in dem ikonischen Duft Eau Sauvage von Parfums Christian Dior verwendet“, sagt Huclier.
Heliotrop
Blumen der Familie Heliotropium haben einen starken, süßen Vanille-ähnlichen Duft mit Mandeluntertönen. 'Heliotrope ist eine krautige Pflanze, die kleine Blüten mit weißen, lila oder blauen Farben produziert. Da es nicht möglich ist, ätherisches Öl aus der Pflanze zu erhalten, haben Parfümeure seinen Geruch mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen reproduziert “, sagt Huclier.
Hinoki-Holz
„Hinoki-Holz ist auch als japanische Zypresse bekannt, ein alter Zypressenwald, der manchmal als „König der Bäume“ bezeichnet wird und in Zentraljapan beheimatet ist. Aufgrund seiner Haltbarkeit, antimikrobiellen Eigenschaften und seines einzigartigen holzigen, zitrischen und süßen Aromas ist es einer der am meisten verehrten Bäume Japans“, sagt Du Petit Thouars. „Hinoki-Holz als Duftnote soll Spannungen lindern, Ihren Geist beruhigen und Ihnen Entspannung bringen.“ Die Note vermittelt meist einen erdigen Eindruck und ergänzt grüne und kräuterige Nuancen.“ Finden Sie die Note in No.02 Le Long Fond von Maison Louis Marie, zusammen mit Zedernholz und weißem Moschus, um ein erdiges, holziges Aroma zu erzeugen.
Geißblatt
Geißblatt is found in many different perfumes because the note is so versatile. 'It is a fragrant shrub whose odor is a combination of Jasmin, Vanille, and like its name, honey. It is sweet, warm, and addictive,' says Pohl. 'Geißblatt pairs well with other florals and fruity notes like citrus and berry notes. It is a versatile note that works for both day and night.' If you don't like sweet scents, don't let it deter you from the note; it's found in Clean Reserve's Skin fragrance which is a quintessential, second-skin perfume that smells like you— aber besser.
Indol
Eine chemische Verbindung, die in niedrigen Konzentrationen blumig riecht, jedoch bei hohen Konzentrationen fäzical. Indol wird häufig in Parfümerie verwendet und wird oft verwendet, um Intrigen und eine verführerische Kante in einen Duft zu bringen, sagt Parfümeur John Gamba. Es liefert eine unbeschreibliche, zugrunde liegende tierische Anmerkung, die die ursprünglichen Sinne verrichtet.
ISO und Super
Es ist ein chemisches Aroma, das als glatte, holzige, bernsteinfarbene Note mit einem samtigen ähnlichen Gefühl beschrieben wird. Wird verwendet, um Düfte Fülle zu vermitteln. Ich liebe den holzigen, sehr diffusiven Aspekt dieses IFF (internationale Aromen
Jasmin
Eine Blume, die häufig in der Parfümerie verwendet wird. Jasmin ist einer der teuersten Parfümzutaten der Welt. 'Jasmine Notes sind leistungsstarke, grüne, fruchtige Facetten, die an Geißblatt erinnern. Als eine der ältesten Zutaten in der Parfümy war es im Laufe der Jahrzehnte äußerst beliebt “, sagt Gamba.
Jasmin Sambac
Jasmin Sambac ist eine der Grande Dames der Parfümerie. Für mich riecht es selbstbewusst, sexy, feminin und strahlt gleichzeitig durch seine grüne Facette Modernität aus“, sagt Parfümeurin Natasha Côté. „Jasmin Sambac verleiht allen meinen Kreationen Fülle und Natürlichkeit und ist der Inbegriff meiner Blumensträuße.“
Labdanum
Labdanum comes from the resin of the twigs and branches of a Mediterranean shrub widely found in the south of France, Spain, and North Africa. 'The appeal of this material is its complexity and variety depending on the treatment of the plant. It can be described as ambery, leathery, woody, animalic, honey, warm, smokey, balsamic, fruity and overall brings a sophisticated warmth to a fragrance,' says perfumer, Linda Song.
Lavendel
Häufig in der Aromatherapie verwendet, Lavendel Es ist bekannt, die Sinne zu entspannen, Stress zu reduzieren und eine beruhigende Umgebung zu schaffen. Wenn es in Parfüm verwendet wird, gibt es jedoch einen sehr starken Blumenduft aus, der für einige abstoßend sein kann.
Magnolie
Magnolies are white (or purple) flowers that impart a sweet, green floral note with elements of citrus in perfume. 'It contributes to the heart of a fragrance, and pairs well with other floral compositions, imparting depth and body,' says Varghese. 'Typically, magnolia essential oil is sourced from Southeast Asia, harvested mainly in the tea industry.'
Mimose
Gelb wie ein Sonnenuntergang über dem Tanneron-Massiv ist die Mimose nach einem langen Winter die erste Blume, die im Süden Frankreichs die Türen zum Frühling öffnet“, sagt Jean-Marc Chaillan. „Grün, blumig, pudrig und honigsüß verschönert es jedes Parfüm mit seiner Schönheit.“
Monoi
Gardenia (Tiare) Blütenblätter in Kokosnussöl, Monoi, wird manchmal Monoi de Tahiti bezeichnet. Monoi wird durch Mazeration von Tiareblüten (tahitianischer Frangipani) in Kokosöl hergestellt, bis das Öl den wunderschönen floralen Duft der Tiare -Blütenblätter absorbiert, sagt Reilly.
Muguet
Maiglöckchen (französisch: Maiglöckchen) ist eines der drei am häufigsten verwendeten Blumenarrangements in der Parfümerie. Im Gegensatz zu Jasmin und Rose werden sie meist synthetisch nachgebildet. „Muguet ist eine Wildblume, die im Unterholz wächst und deren Duft trotz seiner erhabenen Kraft nicht auf natürliche Weise eingefangen werden kann“, sagt Parfümeurin Domitille Michalon-Bertier. „Ich liebe seinen grünen, rosigen und leicht moschusartigen Duft.“
Moschus
„Moschus ist eine aromatische Basisnote, die aus einer Kombination natürlicher und synthetischer Quellen gewonnen wird. „Moschusnoten sind verführerisch, sanft und pudrig“, sagt Binder. „Moschus ist der Duft, der zurückbleibt, wenn die anderen aromatischen Noten verschwunden sind.“
Natürlicher Moschus stammt aus den Drüsen des Moschushirsches und ist einer der teuersten Parfümzutaten. Aber Illolahia fügt hinzu, dass Musk 'heute selten verwendet wird, weil Moschushirsche gefährdet sind und dass Chemiker seit Ende 19 synthetische Alternativen verfeinert habenth Jahrhundert. Normalerweise verleihen Moschus die Düfte Textur und geben ihnen Tiefe, sagt Illolahia. Weil sie so langlebig sind, ist Moschus oft die Notiz, dass nach allen anderen Noten auf der Haut verweilen.
Myrrhe
Ein Gummisharz, das aus einem Busch hergestellt wird, der in Arabien und Ostafrika gefunden wurde. Ich liebe jede Facette von Myrrh, die sowohl Frauen- als auch Männern-Parfums langlebig und Eleganz verleiht. Ich sehe es als einen süchtig machenden Holz, Süßholz und Harz “, sagt Nelly Hachem-Ruiz, Nelly Hachem-Ruiz.
Narzisse
Die weißen Blüten der Narzisse sind eine beliebte Zutat in der französischen Parfümherstellung und tragen zu ihrem moschusartigen Duft bei. „Es ist ein pflanzlicher Duft, der an Heu erinnert und dem Parfüm eine moschusartige Sinnlichkeit verleiht“, sagt Michalon-Bertier.
Neroli
Neroli wird aus den Blüten des süßen oder bitterorangen Baumes destilliert. Der italienische Begriff für Neroli ist Zagara . „Ich liebe diese Zutat, weil ich an den Strand führt. Ich benutze es, wenn ich einen transportiven Strandmoment schaffen möchte “, sagt Parfümeur, Patty Hidalgo.
Eichenmoos
Eichenmoos is prized for its aroma, which is heavy at first, and then becomes refined and earthy when dried, making it reminiscent of bark, seashore, and foliage (it comes from a lichen that grows on oak trees). 'Thanks to new modern chypre Düfte, oakmoss is having a renaissance moment. Eichenmoos Absolute has a mossy, forest-like, and marine algae-like note,' says perfumer, Nicole Mancini. 'Smells like forest bathing to me.'
Opopanax
Opopanax, auch als süße Myrrhe bekannt, ist ein Kraut, das im Nahen Osten, in Nordafrika und im Mittelmeerraum wächst. Das Harz erzeugt einen Duft, der dem von Balsam oder Lavendel ähnelt.
Orris
Der seltene Orris hat ein blumiges, schweres und holziges Aroma. Ich liebe Orris für seine pudrigen Facetten, die an Reispulver erinnern, für seine ledrigen und holzigen Akzente und für seine opulente Blumenstoffe “, sagt Parfümeur Julien Rasquinet. 'Orris ist absolut zeitlos und tauchte durch jede einzelne Parfümperiode auf und bringt einzigartige Adel. Es ist sowohl sofort erkennbar als auch vielseitig.
Osmanthus
Osmanthus ist für seine fruchtigen und tierischen Facetten einzigartig in der Parfümien und ist dafür bekannt, Honig- und Aprikosennoten zu haben und einer Komposition eine samtige Berührung zu verleihen “, sagt Reilly über den blühenden Baum, der in China beheimatet ist.
Oud (Oudh)
„Oud oder Adlerholz wird in asiatischen, arabischen und nordafrikanischen Kulturen seit Jahrtausenden verehrt“, sagt Illolahia. „In den letzten zwanzig Jahren ist Oud zu einem Phänomen in der britischen Parfümerie geworden. Ätherisches Oud-Öl wird aus Aquilaria-Bäumen hergestellt, die hauptsächlich in den Regenwäldern Südostasiens wachsen. Wenn die Bäume mit einer Pilzart infiziert sind, bildet sich im Kernholz ein schwarzes Harz. Dieses aromatische Harz ist sehr wertvoll und das Kernholz infizierter Bäume kann bis zu 100.000 US-Dollar pro Kilo kosten.“
Illolahia fügt hinzu, dass aufgrund der Kosten und der Versorgung das natürliche Oud -Öl in Anglo -Parfums sparsam eingesetzt wird und im Allgemeinen Nischen- oder Luxusdüften reserviert ist. Natürlich können Parfüms den Duft mit anderen holzigen und bernsteinfarbenen Zutaten nachahmen, aber nichts vergleichbar mit der Komplexität von qualitativ hochwertigem natürlichen OUD-Öl, das olfaktorische Hinweise auf trockene Wälder, bernsteinfarbene Harze und sogar Leder aufweist. ''
Ozon
Ozon ist ein synthetischer Duftstoff, der den Geruch frischer Luft direkt nach einem Gewitter imitieren soll. „Ozon wird seit vielen Jahren verwendet, aber nach der Kreation von L'eau D'Issey im Jahr 1992 explodierte es wirklich. Entwickler wie Ray Matts verwendeten immer große Mengen davon in seinen Düften, da es eine große Spur hinterließ“, sagt Parfümeur Olivier Gillotin.
Patchouli
Ein buschiger Strauch ursprünglich aus Malaysia und Indien Patchouli , hat ein muffiges, süßes, scharfes Aroma, das oft als Basisnotiz verwendet wird. Patchouli ist eine magische Zutat. Sie können es in winzige Mengen bestreuen und es überdosieren “, sagt Parfümeur, Juliette Karaguzoglou. 'Es verwandelt einen Duft in einen Chypre, in einen Fugere, in einen Bernstein. Ob Sie es verbergen oder zeigen, es macht seine Magie jedes Mal.
Rosa Pfeffer
'[Pink Pepper} ist ein frisches, strahlendes und zitrisches Gewürz; Es unterscheidet sich durch seine leichte fruchtige Nuance von schwarzem Pfeffer “, sagt Varghese. Es stammt aus Regionen wie Brasilien, Madagaskar, Reunion Islands. Interessanterweise kam der natürliche Duftzutat 1995 zustande und wurde erstmals von Estée Lauder (geschaffen von Parfüms Alberto Morillas und Annie Buzantian) verwendet. '
Praline
Laut Pohl „ist Praline eine Gourmet-Note, die nach karamellisiertem Zucker, gerösteten Nüssen und Vanille duftet.“ Es riecht genau wie das süße Konfekt und ist eine synthetische Note.“ Wenn Sie süße, köstliche Düfte mögen, kennen und lieben Sie wahrscheinlich den Duft von Praline, denn er ist warm und einladend, überschreitet aber nicht die Grenze zu süßlich oder süßlich. „Dieser Duft ist warm und beruhigend und kann für manche nostalgisch sein“, sagt sie, „er passt gut zu anderen Feinschmeckern wie Tonkabohne und warmen Gewürzen wie Zimt.“
Rose
Obwohl es sich um eine der am häufigsten in der Parfümerie verwendeten Blumennoten handelt, steht Rose überraschenderweise auf der Liste der teuersten Parfümzutaten. „Rose ist eine universelle Kindheitserinnerung, die fast jeder schon einmal in einem Garten gerochen hat und kennt; es kann auch zu endlosen Neuinterpretationen führen“, sagt Parfümeurin Caroline Dumur. „Rose hat eine einzigartige Signatur, die einem Duft sofort Einzigartigkeit verleiht: Seine Präsenz kann einfach nicht vorgetäuscht werden.“
Rose de Mai
Eine echte Rose de Mai ist eine Destillation einer Centifolia-Rose, die in der Gegend von Grasse in Frankreich angebaut wird. Es ist ein äußerst reichhaltiger, warmer und üppiger Rosenduft mit einem Hauch von Honig. „Es verleiht einem Parfüm bereits in einer sehr kleinen Menge eine starke Wirkung“, sagt Gillotin. „Es wird in mehreren klassischen Düften verwendet (wie Chanel N°5 oder Jean Patou Joy), findet sich aber auch in luxuriösen, modernen Düften wieder. „Die Felder, auf denen diese wunderschöne Rose in der Nähe von Grasse angebaut werden kann, sind begrenzt, daher ist die verfügbare Menge recht gering, was zu einem hohen Preis führt.“
Safran
Während Sie diese Zutat vielleicht aus Ihrer Küche kennen, wird Safran auch in Parfüms verwendet. Safran verströmt warme, würzige und leicht süßliche Noten und passt gut zu blumigen Düften. Aufgrund seiner Seltenheit ist Safran eines der teuersten Gewürze der Welt. Wenn es also in Ihrem Parfüm enthalten ist, tragen Sie es nicht zu großzügig auf.
Sandelholz
Sandelholz is one of the oldest known perfumery ingredients, that is commonly used as a base note. 'Sandelholz is an extraordinary wood with a deliciously creamy, milky scent, almost buttery, with the strength of a vertical and dense wood,' says Michalon-Bertier. 'It brings extra-soul to perfumes, with the sensuous tonalities of sun-kissed skin. Sandelholz oil is derived from the Indian sandal tree.
Tonka -Bohne
Tonkabohne wird aus einer in Brasilien beheimateten Pflanze gewonnen und hat ein Vanillearoma, aber mit starken Anklängen von Zimt, Nelken und Mandeln. Sie wird oft als kostengünstigere Alternative zu Vanille verwendet, ist aber auch allein beliebt geworden.
Tuberose
Tuberose is a plant with highly perfumed white flowers, resembling those of a lily. 'In the Aztec language, it's called 'the flower made of little bones,'' says perfumer, Rodrigo Flores-Roux. 'There's no household in Mexico where tuberose sprigs aren't set up in vases, perfuming the whole atmosphere like there's no tomorrow.'
Vanille
Obwohl dies eine der am meisten geliebten Noten auf der ganzen Welt ist, wissen nur wenige Menschen, dass es tatsächlich aus der Samenschote einer Orchidee stammt, sagt Parfümeur Stephen Nilsen. 'Diese Vanille -Bohnen' sind gealtert und dann extrahiert, um eine Infusion oder ein Absolut zu machen, das in Aromen und Düften verwendet wird, um seine einzigartige, cremige Süße zu vermitteln. Synthetische Quellen des Moleküls Vanillin, das Vanille charakterisiert, haben es uns ermöglicht, diese köstliche und additive Note in eine Vielzahl von Anwendungen in Duftstoffe hinzuzufügen. '
Vetiver
Vetiver is a grass with heavy, fibrous roots, which are used to distill an oil that smells of the moist earth with woody, earthy, leather, and smoky undertones—it's a highly important ingredient in perfumes. 'Vetiver is proof that upcycling can give amazing products,' says perfumer, Claire Liegent. 'It is woody and very vibrant as I love, with a mystical smoky side and a lot of strength bringing character and complexity to a perfume.
Ylang Ylang
„Ylang Ylang hat eine fruchtige Oberseite wie eine saftige, knackige Birne und einen Körper mit einer eleganten blumigen Weichheit, die sowohl weiblichen als auch männlichen Düften Sinnlichkeit verleiht“, sagt Liegent über das asiatische immergrüne Baumöl mit duftenden Blüten.
